Хочется сказать пару слов об узлах использоваемых в построение инвертора. Частенько мелькают схемы БП собранные по классической схеме, на обычном трансформаторе. Я считаю использовать такой БП, большой ошибкой и вот по какой причине. Представим такую ситуацию. Вы варите на даче и вдруг в сети из за перегрузки где то, напряжение упало почти в 2 раза, а ваш БП не имеет запаса на выходе чтоб держать стабильное напряжение для работы транзисторов в ключевом режиме. Транзисторы перейдут в линейный режим и через 2 секунды взорвутся из за теплового пробоя. Так вот, есть микросхема ТОР224 на котором можно и нужно изготавливать БП для своего инвертора. Я с помощью ЛАТРа испытывал БП на ТОРе. При снижение сетевого напряжения до 70 вольт, БП продолжал выдавать стабильное напряжение на выходе. Пример построения БП на ТОР смотри на рисунке.
А это его внешний вид
Как видите он имеет очень компактный вид. Представте если бы вы делали по классической схеме на обычном трансе. Как понимаем выходные обмотки пришлось бы делать с большим запасом по напряжению. Плюс стабилизаторы напряжения, и радиаторы к ним. Как раз на пол корпуса инвертора занял бы такой БП.
Ну а теперь пару слов об узлах управления ключевых, силовых транзистров. Во многих инверторах управление построенно на импульсных трансформаторах, как например у Негуляева. Но импульсный трансформатор не может сформировать идеальный меандр, а отсюда динамические потери на ключевых транзистрах в виде нагрева.
Можно конечно между импульсным трансом и ключевым транзистром собрать схему для формирования сигнала.
Но зачем гордить огород когда для управления ключами давно созданы оптодрайвера HCPL3120 HCPL 3180 которые прекрасно справляются с задачей открывани ключей. Единственно для каждого драйвера требуется
отдельное изолированное питание. В БП на ТОР как видите выше, это предусмотренно.
И еще вот о чем хочется поговорить. Это входная цепь состоящая из 3х сопротивлений, которые предохраняют входные цепи от броска тока при зарядке электролитов. Чаще всего эти сопротивления шунтируют релюшкой. Ниже один из схемных примеров как это делается.
И это тогда, когда у нас имеется современная элементная база. Чушь какая то! Тот кто ставит релюшки видимо с ними никогда в жизни не работал. Он видимо не знает что контакты имеют свойство подгорать, тем более что через них у нас коммутируется довольно таки приличный ток. Я поставил тиристор который открывается оптроном. Ни какого реле времени не нужно. Пока запустится БП на ТОРе и выдаст напряжение на выходе, этого времени вполне достаточно чтоб электролиты подзарядились. И не нужно говорить что это более дорогой вариант. Я думаю вы не каждый день делаете себе инвертор? Поэтому лучше чуть дороже, зато надежнее.
Далее как видите на схеме, здесь нет защиты по перегреву элементов. Это при условии что вы сделали надежные теплоотводы, но если нет, то лучше обезопасить себя спаяв схемку на трех транзисторах. Я ставлю 3 датчика. На каждый радиатор транзистора, и один на радиатор выходных силовых диодов.
Внешний вид датчиков тимпературы
И еще хочу обратить ваше пристальное внимание по поводу крепления ключевых транзисторов и силовых диодов. Не рекомендую крепить эти элементы непосредственно на радиатор. Алюминий не достаточно хорошо отводит тепло, крепить нужно через медные пластины площадью не менее 2х площадей самого транзистора, и толщиной от 2х до 5 мм. Я в последней конструкции использовал радиаторы с медной вставкой от процессоров компьютера в сборе с вентиляторами. Лучшего радиатора не придумаешь. Очень хорошо отводят тепло. Входной 50 амперный мост я крепил на всех инверторах на задней стенке корпуса, через теплопроводную пасту, который выполнен из алюминия толшиной 2 мм. Теристор на 50 ампер, который шунтирует сопротивления расположил на радиаторе размером 40*60 с высотой ребер 20 мм. Платка с оптотеристром тут же рядом с теристором. Те кто будет делать плату термозащиты, распологайте её рядом с блоком управления. Провод с платы на вход “Т” должен быть как можно короче, во избежания наводок на него.
Датчики на 70 градусов. При разрыве одного из них открваются все транзистры, загорается светодиод перегрева на передней панели а последний транзистор шунтирует на землю вход "Т" на плате управления
